Tisci’s Burberry heeft wat voor iedereen, maar zal dat werken?

OPINIE

Londen – De Burberry lente/zomer 2019 catwalkpresentatie was zowel episch op het gebied van proporties – 133 looks! – als op gebied van transformatie. Genodigden tastten in het donker op de showlocatie, een voormalig Royal Mail magazijn in Vauxhall, totdat de het dak openging en de Engelse ‘Indian summer’ licht naar binnen scheen. Een betere start voor het nieuwe modetijdperk van het Britse luxemerk kon het zich niet wensen.

Riccardo Tisci wil iedereen kleden: jong, oud, verfijnd, club kids, punkers en alles daartussen. Het was een groots gebaar, zowel gedurfd als absurd, maar dat geldt voor het merendeel van het hedendaagse mode-aanbod. De show was opgedeeld in drie gedeelten om het geheel te representeren: beginnend met tailoring, vervolgens streetwear, en tot slot avondkleding.

De trenchcoat en ruit blijven de codes voor het huis

De eerste looks behoorden tot de sterkste. De herinterpretatie van de iconische trenchcoat voelde fris, zonder floppy-haired Bloomsbury-type inspiratie (fijn haar zoals Hugh Grant, dat niet in model blijft zitten en naar voren, in je ogen valt, red.). De termen die Burberry typeren – het Engels excentriek en countryside chic – lijken tot het verleden te behoren.

Strepen van gedeconstrueerde ruiten waren top

Wat Tisci goed deed was het deconstureren van de ruit tot strepen, die geverfd waren op zijde en katoen, zoals te zien op de vrouwelijke blouse met strikhals en mannelijke shorts van badstof.Het nieuwe Thomas Burberry logo , ontworpen door Peter Saville, dat begin augustus werd onthuld, kwam terug in verschillende uitvoeringen; in een blouse, op een zijden voering en op een wollen blazer met naast elkaar geplaatste (contrasterende) prints. Dit waren commerciële items. De ruiten, strepen en logo’s zullen verkopen, passend bij de nieuwe strategie van het bedrijf ‘drops’ tijdens het seizoen te lanceren.

Vijftig tinten beige

Burberry is de meester van beige, hoewel de kleur in het verleden mogelijk werd geassocieerd met de trenchcoats. Nu voelde het als een kleurpalet waar Burberry in kan uitblinken. Een overwinning voor Tisci, wiens beige zowel modern als verfijnd was. De kleur was dominant aanwezig in kleding voor overdag en outerwear (jassen, mantels, jacks), bijvoorbeeld gebreide jurk met vloeiende plooirok, gedragen over een slank gesneden pantalon met constrasterende oranje tuxedostreep. De luxe jas met enkele knoopsluiting en het pilotenjack (Harrington jacket) vielen op bij de mannenmode.

De tailoring silhouetten zijn verfijnd. Oversized werd overgelaten aan streetwear

Er waren pakken voor beide seksen, en ook hier waren de silhouetten verfijnd. Slank gesneden pantalons en getailleerde blazers. Er waren, gelukkig, geen oversized mannenmode jasjes of overdreven proportionele schouderpartijen die we nu al ontelbare keren voorbij hebben zien komen.

Te veel opties vertroebelden het tweede deel van de show

De collectie wordt complexer in het tweede deel van de show, waar de focus op streetwear lag. Hier werden te veel opties, ideeën en random looks verwerkt, wat een kleinere show mogelijk voorkomen zou kunnen hebben. Fotoprints en quotes waren te zien op t-shirts – het woord ‘koe’ op een zwart T-shirt, gecombineerd met een koeienhuidprint rok met bondage (of bungyjump) bandjes, leverende een aparte look op. Herenbroeken waren recht en lang, misschien niet zo flatterend voor de sophisticated klant waar Burberry zich in het eerste deel van de show op richtte. Deze outfits riepen herinneringen op aan Tisci’s leven als student ergens in zijn twintige jaren in de Londense ‘scene’. Capes, riemen en onhandige Mary Jane schoenen waren de belangrijkste accessoires, al profileerde geen van deze zich als must-haves.

Aan het eind van de show introduceerde Tisci een nieuwe categorie, avondkleding, iets waar Burberry vroeger minder op gefocust was. Een serie zwarte lange jurken sloten de presentatie af, waarover Tisci tegenover de New York Times zei, dat Burberry niet meer ging over een identiteit, maar de menigte kan aanspreken. Burberry voor moeders en dochters, vaders en zonen.

Kan mode alles voor iedereen zijn?

En hierin ligt het probleem. Alles voor iedereen zijn, maakt geen modemerk. Hoewel het eenvoudig is kritiek te leveren op een alledaagse look, en de meeste ontwerpers hebben tenminste één catwalklook dat zich daarvoor leent, is het veel uitdagender een go-to (gewild) merk te zijn voor een demografie die de gehele mensheid omvat. Er is geen enkel merk waar clubkinderen, heren, jong en oud, nette mensen, skatemeisjes, buitenbeentjes en zakenlui allemaal komen winkelen. Zelfs Uniqlo, met zijn Lifewear, kan dat niet claimen.

Tisci weet wel wat over streetwear, en bij Givenchy gaf hij een bewonderenswaardige richting aan het merk met zijn duister sensuele gothic luxe, wat het bedrijf kudos en geld opleverde om het bijna faillissement in 2005 af te wenden. Dus zullen er klanten zijn die hem volgen naar Burberry.

Het erfgoed en aantrekkingskracht van het merk Burberry reikt verder dan de ruit en zeker verder dan de trenchcoat, maar Tisci moet keuzes maken. Hij debuteerde met een moderne, gelaagd modecollectie. We zullen zien welke kant het opgaat.

Dit artikel verscheen op 18 september op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking uit het Engels: Esmée Blaazer.

Foto 1: Burberry SS19 show, eigendom Burberry. Foto 2: Burberry SS19 © Catwalkpictures.com

Unfeatured news