Trends voor lente/zomer 2020, in de mode én samenleving

ACHTERGROND

Antwerpen – Tijdens de derde editie van Shortcut to Catwalk & More presenteerden Vlaams mode-expert Veerle Windels en Nederlands modeconsultant Anet van Haaster de belangrijkste trends voor lente/zomer 2020. Wat FashionUnited opviel? Mode gaat de straat op en erkent maatschappelijke thema’s als empowerment, inclusiviteit, duurzaamheid of de hectische levensstijl.

Anet van Haaster volgt de trends voor de retail en de mode in het algemeen: hoe gaan we om met veranderingen en game-changers in de modesector? Veerle Windels belichtte de belangrijkste highlights van de voorbije modeweken in Londen, Milaan, Parijs en New York waar designers deze keer met hun collectie de straat op trokken. Zo zette Marine Serre haar publiek op een landwegje in de kou. Cultdesigner Rick Owens liet bellenblazers een vleugje romantiek toevoegen aan het Parijse stedelijke decor. Bij Courrèges arriveerden en vertrokken de modellen per boot, bij Roland Mouret liepen ze door een tuin. Saint Laurent koos opnieuw voor de Eiffeltoren als achtergrond, Coach voor de New Yorkse Highline. Dior en Chanel deden dan weer alsof, met respectievelijk een nagebouwde tuin en decor van Parijse daken. Windels vermoedt dat ontwerpers zo het ver-van-mijn-bed-gevoel willen counteren en de consument tonen dat je met high fashion ook de straat op kan.

Foto: Versace SS20 © Catwalkpictures.com

Relevante show-off

Modehuizen gaan voor shows met hoge entertainmentwaarde, met een showelement dat relevant is voor hun merk of collectie. Zo ruilde Miyake de obligate twaalf minuten modellen kijken in voor een dansvoorstelling van een half uur. Het huis opnieuw een origineel materiaal, ditmaal een plissé stof die meebeweegt tijdens de dans. Het decor voor de show van Nicolas Ghesquière voor Louis Vuitton was een gigantisch videoscherm met transgender zangeres Sophie Xeon. Prada koos alweer voor de eigen foundation om hun relatie met kunst te bevestigen. Talk of the season was Jennifer Lopez die bij Versace verscheen in dezelfde groene jurk die ze droeg tijdens de uitreiking van de Grammy-awards in het jaar 2000, en het merk bouwde er de volledige zomercollectie rond op. Dries Van Noten wilde op zijn beurt iets doen rond couture en haalde er couture-designer bij uitstek Lacroix bij. Het resultaat was een mix van hun beide werelden, geshowd op een hoge catwalk zoals bij de coutureshows van weleer. Ook werden de uitnodigingen voor de show handgeschreven door Lacroix.

Foto: Dries van Noten (x Lacroix) SS20 © Catwalkpictures.com

Diversiteit en controverse

Wat Windels opviel was de inclusiviteit: veel merken huurden plus-size modellen in en nooit eerder liepen er zo veel donkere meisjes over de catwalk. Of jongens, want ook genderfluïditeit is belangrijk in de mode. Designers weten wat er leeft en trekken dat door naar hun shows en kledij, zo verwezen heel wat kledingstukken naar protest. Toch is het ook oppassen in tijden waarin alles wordt afgetoetst aan politieke correctheid. Gucci stuurde z’n cast het podium op in dwangbuis, een van de modellen schreef de slogan ‘Mental Health is not Fashion’ op haar handen en toonde deze tijdens de show, uit protest. Marine Serre kreeg op haar beurt stevig wat kritiek van dierenactivisten omdat ze een hond de runway op stuurde. Bij Chanel verstoorde YouTube-comédienne Marie S’Infiltre de show om de modale vrouw een hart onder de riem te steken.

Artisanale folklore

Vervolgens lijstte Windels een aantal grote modetrends op. Ze start met een heikel thema waarbij cultural appropriation wel eens een struikelblok kan worden: mode die speelt met historische en etnische elementen. Van de Victoriaanse invloeden bij Christopher Kane over folklore bij Dries Van Noten tot de middeleeuwse hoge voorhoofden en opvallende manchetten bij Simone Rocha. Gekoppeld aan deze trend wordt er veel jutte en raffia gesignaleerd, zowel verwerkt in kleding als accessoires. Er is dit seizoen eveneens een hoofdrol weggelegd voor opvallende (pof)mouwen. Die laatste duiken op bij heel veel ontwerpers, onder meer bij Stella McCartney, Anrealage, Burberry, Richard Quinn en Vuitton. Aansluitend bij de folkloretrend is er veel plooi- en handwerk aanwezig, zoals borduursels. Handwerk maakt het verschil, en dat zien we bij Dior, Prada, Valentino, Loewe en Jil Sander. Alexander McQueen heeft voor z’n prêt-à-porter zelfs negen borduursters in dienst die onder andere een volledige kindertekening overbrachten op een jurk.

Foto: Louis Vuitton SS20 eigendom van het merk

Wax, streepjes, logo’s & stippen

Lingerie maakt een comeback in de kleerkast. Bij Burberry zijn het de ouderwetse korsetten, bij Brandon Maxwell behatopjes en bij Shiatzy Chen bralettes als bovenstuk. Ook Tom Ford, Richard Malone, Loewe, Dior, Coach en Alexander Wang zetten deze trend. Daarnaast nemen heel wat ontwerpers ons mee naar de plantentuin uit exotische landen. Dolce & Gabbana spelen met raffia, luipaardprint en stoffen met grote tropische bloemen. Die bloemen komen terug in de collectie van Valentino, Balenciaga, Fendi, Marni, Antonio Marras en Miyake. Er zijn ook veel stoffen die aan Afrikaanse waxprints doen denken, bij Christian Wijnants, Dries Van Noten en Prada. Erdem neemt ons intussen mee naar Mexico City, met als muze fotografe Tina Modotti. Een andere print binnen de exotische trend, gezien bij Gucci, Prada, Vuitton en Saint Laurent, is paisley. Wat prints betreft doen ook strepen het goed dit seizoen. Ze gaan alle richtingen uit, vaak gemixt in een kledingstuk, en gaan soms zo breed dat het eerder stroken worden (Balmain, Burberry). Kleuren gaan van pastel (Christian Wijnants) tot strak zwart-wit. Altuzarra verwerkt de strepen in het breiwerk. Daarnaast zijn ook de polkadots terug, van eenvoudige stipjes tot uit de kluiten gewassen cirkels en exemplaren in bloem- of stervorm bij Nina Ricci en Isabel Marant. Merken verwijzen ook naar zichzelf met logoprints. Burberry zet het logo op de kraag, bij Chanel, Comme Des Garçons en Balenciaga wordt het verwerkt in een patroon.

Foto: Burberry SS20 © Catwalkpictures.com

Van minimalisme tot kleursoep

Nog een grote trend is minimalisme met een hoek af (voor Nederlandse lezers: met een twist), er wordt iets aan toegevoegd dat het minimalistische ontwerp toch weer speciaal maakt. Zo komt de doorsnee blazer terug in verschillende felle kleuren en gecombineerd in een onverwachte styling (Victoria Beckham, Jil Sander, Roksanda). Idem voor het klassieke witte hemd dat verschillende vormen aanneemt bij onder meer Valentino, Sportmax, Phillip Lim en Chloé. Ook de trench komt meermaals terug, bij Burberry uiteraard, maar ook bij Chloé, JW Anderson, Max Mara, Maison Margiela en Anrealage.
Shorts blijven ook deze zomer een trend, ter vervanging van de minirok, bij Chanel, Isabel Marant, Saint Laurent en Dior, alsook denim – voor elk kledingstuk, dikwijls met een retro insteek. Qua kleuren gaat het alle kanten uit, fel en uitgesproken, soms zelfs fluo, en vaak gemixt. Bij Gucci en Sies Marjan zit er felgeel in de collectie, terwijl Celine en Y-project opteren voor muntgroen, want ook pastels – zoals lichtroze bij Loewe en Nina Ricci – doen het goed. Daar tegenover staan heel veel bruintinten, bij Hermès, Chloé en Givenchy bijvoorbeeld. De klassieker zwart-wit is opnieuw alomtegenwoordig, zowel bij Dries Van Noten en Chanel als bij Tom Ford en Miu Miu.

Foto: Chanel SS20 © Catwalkpictures.com

Maatschappelijke trends spelen mee

Anet van Haaster ziet veel verandering in de samenleving en als tegenbeweging al evenveel protest. We zijn geëvolueerd van idealisme naar realisme en zoeken daadwerkelijk naar een oplossing voor maatschappelijke problemen. Bedrijven durven de koe bij de horens vatten en nemen verantwoordelijkheid op. Zo haalde LVMH Stella McCartney om het modeconcern te verduurzamen. Ook sloten al 150 modelabels aan bij president Macrons Fashion Pact om de sector op te schonen. De groei van grote steden en bijhorende mobiliteitsproblematiek deed een generatie stadsnomaden ontstaan, een doelgroep die zich per (deel)fiets verplaatst en op zoek is naar iets authentieks: de juiste regenjas, mooie rugzak, helm of ecologische waterfles. Retail gaat dan weer op zoek naar flexibele oplossingen om de hoge vaste kosten van een winkel te counteren. De pop-up professionaliseert, zo zijn er commerciële professionele ruimtes die worden verhuurd aan merken (zoals De Merkenwinkel) om hen de kans te geven tijdelijk hun intrek te nemen in een bepaalde stad.

Slow living

Van Haaster onderscheidt vier maatschappelijke trends die al enkele seizoenen spelen maar telkens een andere invulling krijgen. Die thema’s – Wellness, Anti-hokjesdenken, Vrijheid en Daadkracht – leveren elk een eigen doelgroep op. Wellness is een reactie op de druk om zich te manifesteren op social media en de Artificial Intelligence-trend die het individu minder belangrijk maakt. Hier wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan een persoonlijke benadering. Podcasts voor slow living zijn hier een van de nieuwe manieren om klanten te benaderen. Wellness komt terug in architectuur, die slow living eenvoudiger maakt, apps die meten hoe gezond een ruimte is, dit is belangrijk voor de hospitality branche. We willen graag structuur en overzicht, ook daarvoor bestaan apps. Zoals Faves Pro, ontwikkeld om buyers bij te staan bij hun inkopen op beurzen. De app houdt netjes bij welke producten en categorieën zijn gecoverd en hoe het met het budget is gesteld.

Wellness in de mode

Ook het nieuwe minimalisme brengt rust in tijden van keuzestress en is een opportuniteit voor merken, zoals Teym. Het Nederlandse merk produceert een item per jaar en werkt seizoensloos en duurzaam. De minimalistische kleerkast is een uitdaging voor de modesector: doe een ding en doe het goed. De monochrome collecties van Yeezy en Justin Biebers Drew House, passen eveneens binnen dit rustgevend kader. Een monochrome etalage kan dit doortrekken naar retail. In het spoor van de wellnesstrend zijn ook een hoop modische lounge- en sportswearlabels ontstaan. Kijk maar naar de Body Studio bij Selfridges waar er geen Nike of Reebok in de rekken ligt maar nieuwe, doordachte merken zoals Sweaty Betty, Koral, LNDR en The Upside of de designerlijnen van Adidas (Stella McCartney) en Reebok (Victoria Beckham).

Foto: Teym

Weg met hokjes

Vervolgens gaat van Haaster in op de andere maatschappelijke trend die betrekking heeft op het verlaten van het hokjesdenken en verbinden van verschillende werelden. Voor retail is er de uitdaging om contact te zoeken met de klant voor een meer persoonlijke aanpak. Daarnaast ontstaan er cross-retailinitiatieven, zoals het Londense Coal Drops Yard dat heel uiteenlopende retailers samenbrengt onder een dak en daarbij ver weg blijft van de grote ketens. Ook het Moma in New York verlaat de hokjes en gooide haar collectie volledig anachronistisch door elkaar.
Een andere piste binnen deze trend is het verlaten van leeftijdsgebonden of culturele hokjes en mikken op een gemixt publiek. De cross cultural looks van onder meer Coach zijn daar een benadering van, of de modetrend van de tuniek. Het wordt bovendien doorgetrokken naar winkelinrichting, kijk naar de etnische looks van het interieur van H&M Hammersmith en fashion- en lifestyleboetiek The Shop at Bluebird in Londen.
Nog een andere beweging binnen deze trend is hybrid retail, zoals Avail, een nieuw online modeplatform waarop influencers hun favoriete labels in de kijker zetten.

Foto: Zalando ‘Free to be campagne’

Vrijheid en non-comformisme

Merken spelen in op de drang naar vrijheid en empowerment. Weight Watchers rebootte z’n klassieke programma naar WW Freestyle, Zalando trekt ten strijde met de campagne ‘Free to be’. Nog een voorbeeld van empowerment was de uitverkochte septemberissue van Vogue met Megan Markle als gastredacteur. Onder de slagzin ‘Forces for Change’ liet zij er inspirerende vrouwen in aan het woord. Er ontstaan merken voor en door vrouwen, zoals Rihanna’s Fenty, het eerste nieuwe modehuis bij LVMH sinds jaren. Of Linja, een schoenenmerk dat pumps ontwikkelde die het gewicht over de schoen verdelen wat ze aangenaam draagbaar maakt. In kleding uit empowerment zich in trends als de overall, mannelijke cardigans en Teva-sandalen. Of nog: de aanwezigheid van streetwear op de catwalk, heel draagbaar en commercieel, zoals de jeanslook bij Celine of Givenchy.

Foto’s: Celine SS20 © Catwalkpictures.com

Duurzame actie

Met de laatste maatschappelijke tendens wijst van Haaster op daadkracht, de wil om dingen te veranderen, wat zich voornamelijk in het duurzaamheidsverhaal laat voelen. Duurzaamheid krijgt een luxe uitstraling, zo ontwikkelde Stella McCartney samen met Hunter duurzame rubberlaarzen en vegan sneakers voor Adidas. De Bijenkorf wil op haar beurt dat alle merken verkrijgbaar bij het warenhuis tegen 2025 transparant en duurzaam zijn, en begeleidt de merken hierbij. Die openheid en transparantie zien we ook bij Zeeman die de afkomst van alle producten vrijgeeft en de boodschap meegeeft dat het als discounter ook zuinig wil zijn op de natuur. Duurzaamheid kreeg zelfs een volwaardige beurs die kan tippen aan het niveau van andere internationale beurzen. Neonyt Berlin, met sustainable merken allerhande.
Enkele fabrikanten werken hard aan verduurzaming van de mode, immers, het begint allemaal bij de bron: de stoffen. Waste2wear die polysters maakt uit gerecyclede plastic flessen is daar een mooi voorbeeld van.
Daarnaast kent de tweedehandsmarkt een boom. Gedacht wordt dat deze in de V.S. de fast fashion-verkoop zal inhalen tegen 2030. Gray Label speelt daarop in met een kinderkledingabonnement of Nuuly, een online platform waarop vrouwen tegen een maandelijkse fee kleding kunt lenen. Bij de digitale outlet Otrium kunnen merken dan weer een online (outlet)winkel huren.

Homepagebeeld: Christian Wijnants SS20 (2x)

FashionUnited: Modevaknieuws, Trends en Modevacatures